大人物說，香港沒有「依法去殖民化」，「讓一些本應放在歷史博物館裡的東西跑出來招搖過市，有的還被奉為金科玉律。」魁魅魍魉即時出來解讀，是人是鬼，不需要大契一雙眼都紛紛現形。
說到生活「去殖民化」，政府跟商界自回歸以來可謂做到十足，拆皇后、天星碼頭這些前港英遺蹟我且不說，只說我們每天出外吃的，老早就已經去殖民化，變成單一化快餐化、味如嚼蠟還要限時的種種劣等貨色。
消逝的，例如，買少見少的真正殖民「雜種」茶餐廳。已經多久，我們沒有呷過一口地道濃滑奶茶，吃一口新鮮波蘿油？
十數年前，我住在尚未重建的觀塘，於物華街瑞和街前前後後，就有十多間茶餐廳夾擊，包括都叫「阿發」的新發必發新城發，還有老字號如香城，茶餐廳幾乎襲斷了整條街的食肆，西方霸權如麥叔叔之流，只能於邊陲遙望。
茶餐廳是中西文化相遇的結晶，像奶遇上茶，又遇上咖啡成鴛鴦；蒸魚也可以跟咖哩腩西多士共存。那些變化多端的常餐快餐感冒餐，到晚上10時仍可一嚐鮮奶麥皮的美好，靈活變通，口味大眾，茶餐廳滋味除了侍應手指插在餐湯中那口鮮活，也包含了街坊街里記住你口味的溫情、與及中西合壁創意無窮的無限想像。
可是，因為重建，因為租魔來勢洶湧，這條街「去殖」了，只剩連鎖經營餐廳，苟延殘喘剩下的，亦只能見步行步。
消失的，還有小時候最愛吃的豉油西餐，永遠的烏燈黑火，永遠的膠皮廂座，加了一絲魚翅的白湯，不是來自葡國的雞、瑞士的雞翼，怎能忘記最刺激、黑汁倒在鐵版上的滋滋聲與白煙？這些平民扒房，是殖民時代小孩子第一次認識如何使用刀叉、甚至奇怪如蝸牛鉗的實戰場所，那塊白餐巾上，沾了多少歲月的汁液。
然後呢？元朗祖凡尼、銅鑼灣金雀、還有更高級的灣仔樂意都先後結業了，想過一過鋸扒癮，要嘛快餐大快樂，要嘛就去頂級酒店Steakhouse，動輒千元計還要限時，想讓紅酒透透氣也不行。
這些餐廳與食物的出現，多少印證了一件事：宗主國對殖民地的影響，不一定是從上而下強勢迫壓，或藉文化滲透而來，也可是來自後者對前者美好事物的學習、模仿、轉化而推陳出身而成，這種互動，經過時日交替，慢慢成就了香港真正本土文化價值：混雜性。就連官府最愛推崇的本土特色：魚蛋蛋撻雞蛋仔，何嘗不是多國文化混雜再交配的最高成品？
食物不止於果腹，也代表了我們的價值取向、我們對某些觀念的堅持。譬如說，我討厭商場只有千篇一律的快餐，也討厭要走到元朗西環才可找到小店、更討厭一年到晚排長龍自拍去悼念一間間倒下的食肆。你討厭政治，但政治總會找機會吃掉你。
現在，提議去殖者如是說：粵菜裡有很好的下火老湯呀，對身體有益應該多喝，別再吃西餐了！可是我看看那湯渣，都是有毒假材料，只得笑笑回應：「噢不，我還是喜歡香港地茂，愛西多士的調皮、愛奶茶的柔順。我可不要當阿華田呀！」阿華田？茶餐廳術語是：敗家仔。